Вместо Шевролет Орландо...

[Практик]

По инстрункции,вроде бы,не нужно греть авто?

 

[Практик]

Далеко не всегда можно разморозить дворники вместе со стеклом, это вроде очевидно. Но то, что времени работы подогрева хватает на то, чтобы лобовое полностью отошло это факь

Движку вредно работать на холодную,то есть нужно как можно быстрее прогреть его на малом ходу.

Маленький мальчик сидит с родителями в машине.
- мам,пап,чего не едем то?
- машину греем
- жопами,что ли?

 

[Vyalikov-NS]

По инстрункции,вроде бы,не нужно греть авто?

Потому что инструкция написана в угоду экологам.

Двигатель греть надо. Его надо было греть и 100 лет назад, и 50 и сейчас. Для всех, кто считает, что мы сейчас пользуем супер-пупер новые двигатели, не нуждающиеся в прогреве, предлагаю популярно разъяснить всем об отличии современного двигателя от того, который использовался 30 лет назад. Я имею в виду именно двигатель, а не систему впрыска топлива. Кривошипно-шатунную группу никто не отменял, кольца и цилиндры тоже, минимальные допуски по зазорам трущихся деталей также изменились совсем немного.

Также хочу напомнить о том, что только после того, как двигатель прогреется до температуры охлаждающей жидкости 50-60 градусов, он выходит на свои штатные внутренние размеры и зазоры, заложенные конструкторами, которые и позволяют работать долго и без проблем.

 

[Вейдер]

Ну как это?
Там же сетка по всему стеклу

Бывает что времени прогрева не хватает, т.к. автоматика отключает, не уверен что стоит включать повторно раз производитель так ограничил время прогрева.
А вообще-то условия могут быть разные. Я в этом году уже пару раз под ледяной дождь попадал, да и ветерок с мелким снегом быстро окна обмораживает, а стоять и ждать когда машина нагреется и теплый воздух окна очистит совсем не хочется. Дефлекторы у меня стоят, но не всегда помагают, согласен что с ними лучше и чище.

Про привод писал ранее ( в своем случае) у меня участок около 500-800 метров жопа, с подъемом и спуском по глиняной горке

А у меня асфальт от дома до дома, включая дороги в поселке. Что лишний раз подтверждает то что разные потребности требуют разных решений.
Я согласен с твоими выводами, просто каждый из нас расценивает все со своей колокольни и в этом нет ничего плохого, с точки зрения оценки изделия от джапов.


Добавлено через 3 минуты

Движку вредно работать на холодную,то есть нужно как можно быстрее прогреть его на малом ходу

Практик, мы вообще-то про обогрев лобового стекла говорили, но спасибо за поддержку

 

[Просто Конь]

Я допустим не фанат прогреван я машины по полчаса... Но минут от трёх до семи зимой в мороз оно конечно надо. В том числе и чтоб салон прогрелся...
Ну а летом я больше минуты-полторы не грею... В целом.

 

[Nachtwandler]

Потому что инструкция написана в угоду экологам.

Двигатель греть надо. Его надо было греть и 100 лет назад, и 50 и сейчас. Для всех, кто считает, что мы сейчас пользуем супер-пупер новые двигатели, не нуждающиеся в прогреве, предлагаю популярно разъяснить всем об отличии современного двигателя от того, который использовался 30 лет назад. Я имею в виду именно двигатель, а не систему впрыска топлива. Кривошипно-шатунную группу никто не отменял, кольца и цилиндры тоже, минимальные допуски по зазорам трущихся деталей также изменились совсем немного.
.

Зря сбрасываешь со счетов способ подачи топлива. Старые двигателя надо было греть именно из-за карбюратора, потому как на непрогретом движке ровная езда на карбе - то ещё удовольствие, да ещё и приходящее с опытом. Неопытный тупо не мог ехать. Современный двигатель ехать может, поэтому смысла греть его нет - можно трогаться сразу после падения прогревочных оборотов.

Ну а что касается допусков, зазоров и прочего - разницы между работой на холостых и работой под нагрузкой в них нет.

 

[daserash]

Mike_T, поверь сугробик в толщину 7-10 см у меня с обогревом оттаивает примерно за 10 минут.

 

[WhitePower]

Серёг, в 2007 году купили Ниссан японец 2002-ого года выпуска, на вариаторе. Недавно дочка его продала, ни разу вариатор не подавал признаков беспокойства. Масло меняли в нем 2 или 3 раза, прошел он у нас около 200000 км.
Это так, к сравнению.

А я купил в 2001 году тостер "редмонд" , который до сих пор работает, чего не могу сказать о нынешних , современных девайсов....

Это я все к тому , что раньше все и везде делали на совесть, а щас все нужно как можно быстрее менять .
Я вот читал нашу ветку про коробку, и подумал "ипать пацанам не повезло" , у меня в свои 127630 км, коробас жарит не плохо. Возможно надо положить большой прибор на воротник оффицалам всяким и менять масло в коробасе чаще? Я делаю это каждые 15000 км, если финансовая ситуация не позволяет мне такую роскошь , то делаю это в 30000 км, и скажу следующее наблюдение:
У меня кажды раз меняя масло в коробасе все время была какая-то дрянь, то стружка то хлопья какие-то.
Тоже самое скажу про вариатор обсуждаемой машины (X-Trail) , у товарища сей агрегат уже прошел больше 100000 км , тоже была стружка и какое-то "г".
Едем дальше, ауди А6, Пассат Б6, и тоже самое было обнаружено на опель зафира Б и на новой зафире. Вот таковы наблюдения. Совпадение , случайность или закономерность решать каждому , но повторюсь, менять масло и все прослужит дольше.

 

[Практик]

Старые двигателя надо было греть именно из-за карбюратора, потому как на непрогретом движке ровная езда на карбе - то ещё удовольствие, да ещё и приходящее с опытом. Неопытный тупо не мог ехать. Современный двигатель ехать может, поэтому смысла греть его нет - можно трогаться сразу после падения прогревочных оборото

Ваз 2105,1992г.в.,кабюратор.
Практически не грею даже в мороз.На подсосе жигуль сам уверенно едет без провалов,когда прогреется,через 2-3 км,подсос можно убирать и начинаются небольшие провалы )


Добавлено через 2 минуты
Не грею авто никогда уже лет 25 - и людей окружающих жалко и смысла в прогреве не вижу ни теоретического,ни на практике.


Добавлено через 1 минуту
Сначала счищаю лёд и снег,потом завожу и осторожно еду.


Добавлено через 3 минуты
В инструкциях разных авто чётко прописано - не прогревать двигатель,начинать движение сразу,но без активного педалирования газа!


Добавлено через 1 минуту
А греть авто летом...
Блондинкам пример глупости подавать.

 

[stns]

А греть авто летом...
Блондинкам пример глупости подавать.

да ладн, я грею


Добавлено через 4 минуты
ну скажем, чтоб не терять время, даже какую то минуту или десятки секунд, завожу с брелка из дома за пару минут и выхожу. Чтобы сразу же стартовать можно было не испытывая провалов в работе двигателя

 

[mailonego]

У меня у Бати на Лачетти был неприятный казус с подогревом лобового стекла. Словил он зимой на трассе небольшой камушек в правом нижнем углу, говорит что даже и не видел куда. Утром было где-то -15, завел машину, включил подогрев стекла и получил трещину во всю ширину стекла, похоже стекло не выдержало резкого перепада температуры...

 

[avs]

Не факт что без подогрева оно бы не треснуло. Так часто бывает, что трещина не сразу проявляется. Кстати заметил, что опаснее удар именно в нижнюю часть стекла, как правило образуются горизонтальные трещины по все длине.

 

[horse427]

У меня в инструкции чётко "пока синяя лампа не погаснет". Гаснет где-то при т масла 37-43. В лёгкий мороз мин 5, пока "снег очищаю".
Видать япы срать хотели на экологию в случае с плеядой)))

По подогреву стекла хорошая фича. У меня только зона щёток в подогреве. Но сейчас колхозят и с обогревом полностью. На драйве народу до хрена поставило.

Полный привод весчь!!!))

По трещинам у меня пока всё норм, хотя родное стекло считается полным гуаном. И напор всегда на лобовое, и обогрев включён. ТТТ кароч))

 

[evg1961]

Инструкции пишут маркетологи уже давно, как раз для блондинок, а физику никто не отменял..... Зимой грею минут-3-5, причем АКПП тоже....

 

[Скворец]

Простите что вмешиваюсь, но вы не сильно отошли от темы?

 

[Lir]

Vyalikov-NS, греть надо много что - вопрос лишь в том, как это нужно делать. Спецы (а не бабки подзаборные) говорят, что греть именно двигатель на холостом ходу вредно в том числе и для двигателя. Оптимальный вариант (если иное не прописано производителем) - завелся и поехал на первой-второй передаче без сильного педалирования и на оборотах 2k-3k. Жарить можно, когда стрелка температуры ОЖ начнет движение.
Кроме двигателя греть нужно как минимум КПП, аммо и резину. При неспешном преодолении внутридворовых колдобин в процессе прогрева двигателя аммо и резина вполне прогреваются, а КПП греется двигателем. Пояснения требуются?

 

[Dmitry751]

Не ребята, менять масло каждые 15 ткм в автомате или вариаторе это аморально и ненормально. Плюс весьма и весьма недешево. Такого быть не должно и это мое ИМХО. Или вы их убиваете намеренно или я не знаю. У сотрудника на работе Киа Сид 2008 года - масло менял в автомате один раз, по регламенту на 60 ткм (если не вру). У другой (женщина) - Сцион неизвестного года на автомате ничего не делала, авто едет что я на механике не поспеваю за ней. Тот же Евгений пишет про две замены за его неслабые пробеги. Так и подумаешь нахера он нужен такой автомат. Причем я уверен это только в российской спецификации авто. На Западе за такие автоматы уже бы яйца производителям пооторвали. Вспомните DSG Фольсвагенов - китайцы первые выбили гарантию на коробку в шесть лет. Потому что рынок охрененный. А в России схавают и так. Меняют через 15 ткм и пусть себе ездят. А гарантия конец - это не к нам.

 

[WhitePower]

У меня в инструкции чётко "пока синяя лампа не погаснет". Гаснет где-то при т масла 37-43. В лёгкий мороз мин 5, пока "снег очищаю".
Видать япы срать хотели на экологию в случае с плеядой)))

По подогреву стекла хорошая фича. У меня только зона щёток в подогреве. Но сейчас колхозят и с обогревом полностью. На драйве народу до хрена поставило.

Полный привод весчь!!!))

По трещинам у меня пока всё норм, хотя родное стекло считается полным гуаном. И напор всегда на лобовое, и обогрев включён. ТТТ кароч))

5 января сего года прилетел камушек , а 6 числа когда наступили морозы целый день наблюдал как идет трещина , итог такой-же как и ты написал.

Простите что вмешиваюсь, но вы не сильно отошли от темы?

Есть такое . Это как начинаешь обсуждать дороги , налоги и тд , и плавненько переходишь на наше государство))))


fftopic:

 

[Vyalikov-NS]

а не бабки подзаборные

Ну, я себя к бабкам подзаборным не отношу, а "спецы" которые опираются только на инструкцию автомобиля, таковыми вообще не являются. Инструкции сейчас пишутся из расчета предотвращенного экономического ущерба. Штрафы за экологию сейчас гораздо больше судебных исков за быстрый износ двигателя. Поэтому в инструкциях и пишется, что прогрев нецелесообразен. Более того, в южной Гейропе за это еще и штраф водителю предусмотрен.

Так же хочу еще добавить в защиту прогрева тот факт, что даже качественное синтетическое масло при низких температурах становится более вязким; еще больше густеют полусинтетические и гидрокрекинговые масла. Прокачиваемость масла по системе снижается, отчего холодному двигателю приходится работать в условиях дефицита смазки. От этого страдают в первую очередь цилиндро-поршневая группа, подшипники скольжения коленчатого и распределительного валов, а также турбины. Недостаточная толщина масляной пленки приводит к тому, что в деталях возникает трение металла о металл, провоцирующее их ускоренный износ. Это касается и коробок передач, особенно автоматических, поскольку трансмиссионные масла точно так же становятся более вязкими при минусовых температурах.

А вот, что пишут спецы по поводу зазоров:

Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей — алюминиевая, а другая — стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.

Напротив, в паре поршень — чугунный блок цилиндров или гильза, зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя — и вовсе до нуля.

Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 — 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое — до 0.08 — 0,1 мм.

т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.

Конструкторы обычно стараются уменьшать «холодный» стук поршней, смещая палец на 0,5 — 1.5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах — верное средство заметно уменьшить его долговечность.

Но стук холодного поршня — еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе — в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.

Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.

Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.

Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей «тюнинг ваз 2107», а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отвергни поршня.

Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать «масляное голодание» в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких — их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка — одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя.

«Рвать» непрогретый мотор что летом, что зимой – сознательно сокращать его ресурс. Дело в том, что большинство двигателей рассчитаны на рабочую температуру в районе 90 градусов Цельсия, а некоторые – и того выше. При этих температурах и масло обладает оптимальными кондициями, и тепловые зазоры между трущимися частями оптимальны. То есть двигатель лучше всего себя чувствует именно прогретым. Стоит иметь в виду, что даже 25-градусная летняя уличная температура для него – холодновато. А уж отрицательные температуры зимой – тем более. Поэтому мотор лучше все таки прогреть перед тем, как давать ему нагрузку, то есть трогаться с места.

Сам пользуюсь приблизительно такими временными интервалами при прогреве:

От + 5 до 0 достаточно 1-2 минуты для прогрева двигателя. При этой температуре стекла автомобиля еще не успевают покрыться льдом, так что длительный прогрев не нужен.

При температуре от 0 до минус 10 - время прогрева двигателя составляет приблизительно 2 минуты. За это время двигатель выйдет на рабочую температуру, прогреются все технические жидкости для дальнейшего движения. В свою очередь, для прогрева салона автомобиля потребуется не менее 5 минут.

При температуре от -10 до минус 20 - время прогрева составляет от 3 до 5 минут. При такой температуре возможно замерзание стекол автомобиля и пока они не отогреются - дальнейшая поездка опасна. Лучший вариант, это прогреть двигатель 2-3 минуты, а после включить печку и подождать еще пару-тройку минут, пока не разморозятся стекла автомобиля.

При температуре минус 20 и ниже - прогрев двигателя должен составлять не менее 5 минут.


Добавлено через 2 минуты

Простите что вмешиваюсь, но вы не сильно отошли от темы?

Ну не ругайся на нас, пожалуйста.

Мы же не виноваты, что нет никаких новостей по теме ветки, ну не придумало еще прогрессивное человечество ничего лучше Орла . Вот и флудим потихоньку.

А что делать?

 

[Dmitry751]

Ну и про прогрев, с позволения форумчан. Сам грею пока стекла отойдут. Но не менее 5 минут (по крайней мере пока обметаю снег. Меньше не получается. Да и не прогреется нормально ни стекло ни салон при минус 10 за три минуты). А если сильно замерзло то и более. В салоне люблю чтоб тепло. А минимизация прогрева в угоду экологии это да. Современные смазочные материалы это позволяют, хотя и густеют слегка (ну от температуры зависит конечно). какой-то немецкий генерал во вторую мировую приказывал прогревать двигатели танков даже в пустыне.